Visti i 50 milioni di litri di vino invenduto nel 2025, possiamo ragionevolmente sostenere che in Italia abbiamo una buona quantità di vini di troppo, molti centrati certamente e alcuni necessari: quelli di Tenuta di Castellaro da Lipari appartengono sicuramente a quest’ultima categoria. Vediamo perché.
Le isole Eolie sono un gioiello e meritano di essere preservate al meglio. Una visita in cantina ci ha consentito di scoprire una realtà “necessaria” al contesto eoliano ma anche al complesso dell’enologia italiana. Qui l’impostazione agronomica è intransigente: si coltiva rigorosamente ad alberello, una scelta antica che richiede lavorazioni interamente manuali e rese per ceppo naturalmente basse, ulteriormente ridotte con diradamenti mirati prima della vendemmia. La sostenibilità per Tenute di Castellaro non è uno slogan, ma una cifra architettonica ed etica, quindi ovviamente parliamo di vini biologici. L’azienda sfrutta camini solari e torri del vento per garantire un ricircolo d’aria e una climatizzazione naturale, integrandosi con un impianto di fitodepurazione e una gestione di cantina certificata vegana. Fin qui solo applausi, ma nel bicchiere?
La sessione d’assaggio si è aperta con la linea “Marsili”, ribattezzata affettuosamente in cantina come la selezione delle “bollicine da barca”: vini estivi, immediati, pensati per una beva informale. Trattandosi di rifermentazioni naturali in bottiglia (metodo ancestrale con blocco della fermentazione primaria ottenuto mediante abbattimento termico), il vino si presenta opaco, tappato a corona e con il caratteristico deposito dei lieviti esausti sul fondo. Sì d’accordo le bollicine da barca, ma se serviti a una temperatura meno penalizzante di un gelato da spiaggia, entrambi i calici hanno rivelato una sorprendente complessità olfattiva: il Marsili Bianco ha presentato un bouquet inizialmente dominato da un profilo floreale fresco, di biancospino. Con il progressivo riscaldamento nel calice, il quadro aromatico acquista una definizione tridimensionale, liberando nette e fragranti note di salvia e timo. Il Marsili Rosato al naso intreccia note floreali delicate, scorza d’agrume e una lieve impronta minerale. L’evoluzione calice alla mano mette in luce intriganti aromi secondari di erbe officinali e rosmarino. In bocca offrono entrambi una buona persistenza gustativa, sorretta da un perlage comunque sufficiente.
Il Bianco Pomice nasce dal connubio tra un 60% di Malvasia delle Lipari (lavorata esclusivamente in acciaio) e un 40% di Carricante (che affina per 5-7 mesi in legno). Nell’annata 2023 in bocca la prorompente carica aromatica della Malvasia viene imbrigliata e bilanciata dalla spinta acida e dalla tipica chiusura amarostica del Carricante. Un mio amico, contrabbassista jazz, studiò con il leggendario virtuoso americano Barre Phillips. Phillips era solito ripetere che in qualsiasi espressione artistica il musicista deve saper trovare la propria “firma”, quel modo unico e inimitabile di pizzicare la corda che rende il suo suono riconoscibile tra mille. Ecco, il Bianco Pomice rappresenta esattamente la “firma” inconfondibile di Tenuta di Castellaro: unicità, mineralità, capacità di invecchiare, senza mai dimenticare che il vino va bevuto e non solo assaggiato.
L’ultimo nato è Eùxenos, una malvasia delle Lipari secca. Ne abbiamo già parlato qui in occasione del Vinitaly 2026, eleggendolo come uno dei vini top di Avvinando e non possiamo che confermare quanto si tratti di una bottiglia eccezionale, chi vuole si legga le nostre impressioni di allora per farsi un’idea. Ovviamente in gamma c’è anche una intrigante Malvasia delle Lipari dolce, anch’essa con la “firma” di una spiccata mineralità che non la rende mai stucchevole al palato.
La batteria dei rossi vede due veri campioni, a modo loro: l’Ossidiana (giusto per non dimenticare che siamo in zone vulcaniche) e il Corinto. Ossidiana è un rosso potente e inebriante, nell’annata in commercio, la 2021, si capisce subito che si ha a che fare con una bottiglia che lancia una sfida: ”Io sono questo, non farò nulla di piacione per venirti incontro ma se mi dai il tempo di esprimermi nel bicchiere ti ripagherò”. Il che accade con una sapidità e una mineralità che sorprendono considerato che parliamo sostanzialmente di un nero d’Avola. Abbiamo avuto modo di assaggiare (per modo di dire, visto che abbiamo quasi finito la bottiglia) anche l’annata 2016 e abbiamo trovato un vino giunto a perfetta maturazione senza più i tannini un po’ ruspanti della 2021 e un naso perfetto.
E veniamo al corinto nero, vitigno autoctono praticamente scomparso e invece qui recuperato in due versioni, rosé e rosso. Chi segue Avvinando sa quanto a me e Raffaele piacciano i vini rosati e però sa anche con quanta parsimonia ne parliamo perché difficilmente ne troviamo di davvero interessanti (e pagabili). Il Rosa Caolino è uno di quelli di cui vale la pena parlare. Scordatevi quei sorsi artificiosi che sanno di frutta chimica o i profumi di cicca alla fragola degli anni ottanta (avete capito, no?), qui abbiamo un bouquet floreale e balsamico, una beva fresca, giustamente acida ma minerale (guarda un po’…), quasi sapida. Non il classico vinello che puoi offrire solo come aperitivo e che scompare alla prima patatina, ma una bottiglia vera che ci fa da aperitivo certamente, ma che è eccellente tutto pasto, con una pasta, una pizza o un bel pesce. Blend di corinto nero e nero d’Avola.
E quindi chiudiamo con il Corinto, rosso, 100% corinto nero. Spoileriamo subito: il 2021 è un capolavoro. Ha tutto. A naso si parte con un accenno di frutti rossi ma subito emergono il melograno, le note erbacee mediterranee, qualche spezia dolce tipo pepe bianco e una leggerissima cannella. In bocca gioca le sue carte su una grande eleganza, un tannino finissimo, alcolicità tenuta sapientemente a bada (finalmente un grande rosso che non supera i 13 gradi) che garantisce una ottima bevibilità. Il finale è lunghissimo e leggermente sapido. Insomma, è la classica bottiglia che finisce. Il costo comincia a essere abbastanza impegnativo ma come bottiglia da aprire per un pranzo o una cena speciale vale assolutamente quello che costa e anche di più. Per fortuna non lo fanno in Borgogna…
Ci sarebbero tante altre cose da dire su Tenuta di Castellaro, di come e perché hanno creato la loro barricaia nel modo in cui l’hanno fatto (vedi foto), o del microclima particolare, o di come si sono inventati un sistema di appassimento delle uve letteralmente a strapiombo sul mare, dell’accoglienza in cantina e dell’ottimo “Bistrot” che vi coccolerà con una cucina gustosa e moderna. Ma la premessa era che questi sono vini “necessari”, che ogni appassionato di vino dovrebbe conoscere: se siete arrivati fin qui dovreste aver capito perché.
Sergio Bolzoni